El Camino de Santiago sigue siendo uno de los viajes más singulares que puedes hacer en Europa. No porque sea fácil ni barato necesariamente, sino porque cambia algo en la forma en que experimentas el tiempo. Caminar varios días seguidos, dormir en albergues con desconocidos y llegar a la plaza del Obradoiro con las piernas destrozadas y una sonrisa enorme
Hay un momento, bajando desde Pradaleira hacia el valle del Sil, en el que el GPS se queda sin cobertura y uno entiende que Ourense no es una provincia: es un pais en miniatura escondido en el interior de Galicia. La carretera dibuja curvas imposibles entre castanos centenarios, el olor a tierra humeda y lena quemada entra por la ventanilla
Sales de Puente la Reina por el puente romanico, ese de seis ojos sobre el Arga que llevan mil anos aguantando el peso de los peregrinos, y entiendes por que llaman a este tramo la etapa con mas historia por kilometro de todo el Camino Frances. En 22 kilometros pisas una calzada romana intacta, cruzas pueblos medievales colgados de cerros
Sales de Pamplona por la calle Mayor con las piernas todavia tibias del cafe del albergue y la sensacion extrana de cruzar una ciudad despierta cuando el resto del mundo aun no se ha levantado. Los bares limpian las terrazas con manguera, huele a pan recien horneado en alguna esquina y la flecha amarilla aparece pintada en una farola, en
Amanece en Saint-Jean-Pied-de-Port y la niebla cuelga de los tejados de pizarra como si no quisiera soltarlos. Por la rue de la Citadelle bajan los primeros peregrinos, con las mochilas aun blandas y los bastones golpeando torpemente los adoquines medievales. En la puerta de Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, alguien sella la credencial con manos frias. Enfrente, los Pirineos se adivinan mas que se
Sales de Larrasoana con las piernas aun tibias del segundo dia y una humedad que se te mete en los calcetines. El rio Arga baja a la izquierda, ruidoso y verde, y la niebla se levanta despacio entre las hayas. Apenas hay luz, pero ya se escuchan pasos delante: son los madrugadores, esos peregrinos que no soportan caminar con sol.
A las seis y media de la manana, el albergue de Roncesvalles huele a cafe recalentado y a esparadrapo. Los peregrinos llevan horas crujiendo literas y probando cordones; afuera, la niebla del bosque de Irati todavia se pega a los tejados de la colegiata como si no quisiera soltar a nadie. Cuando por fin empujas la puerta y el aire
La niebla de Roncesvalles tiene algo de religioso. Uno sale del albergue antes del amanecer, con la mochila aun dolida de la etapa anterior, y se topa con hayas gigantes que no terminan nunca y un silencio que solo rompen las botas sobre la tierra humeda. Cuando amanece, aparece el primer mojon con la flecha amarilla y entonces comprendes lo
Hay un momento, justo antes de entrar en la plaza del Obradoiro, en el que el silencio se espesa. Despues de semanas caminando, con los pies doloridos y la mochila convertida en una extension del cuerpo, giras una esquina y la fachada barroca de la catedral aparece de golpe, enorme, dorada por el liquen, imposible de asimilar en una sola
Seguro que habéis oído hablar en alguna ocasión de los distintos itinerarios que ofrece el Camino de Santiago, pero en cambio no son muchos los que conocen detalladamente las características de cada uno de ellos. Diferentes distancias con su correspondiente nivel de exigencia, distintos paisajes, terrenos y atractivos culturales e históricos impregnan de una seña de identidad única a cada
