A 5.895 metros sobre el nivel del mar, el Kilimanjaro no es solo la montaña más alta de África. Es la cima no técnica más alta del mundo accesible a pie, sin cuerdas ni piolets, y eso la convierte en uno de esos objetivos que mucha gente pone en la lista sin creerse del todo que vayan a cumplirlo. Pero
Cebreros es un pueblo de la sierra de Ávila, a unos 75 kilómetros de Madrid, que produce buen vino garnacha y celebra cada año uno de los carnavales más curiosos de Castilla y León. No es un carnaval de disfraces de superhero, ni de samba, ni de carrozas fluorescentes. Es un carnaval de bodega, de danza en la plaza y
La primera noche que duermes en una autocaravana en mitad de la montaña, sin vecinos ni recepción, hay un silencio que la gente que solo conoce los hoteles no ha experimentado nunca. Eso y la libertad de decidir al amanecer si te quedas o si pones rumbo a otro sitio. En 2026, viajar en autocaravana en España y Europa es
El Narcea sale de la cordillera Cantabrica frio y rapido, entre robles y alisedas que cierran el cauce en tramos. A primeros de marzo, cuando la temporada del salmón abre en los ríos asturianos, el aire aún pica por las mañanas pero los pescadores ya están en el agua. Asturias tiene los ríos salmoneros más productivos de la península, y
Un safari fotográfico es exactamente lo que suena: te vas a la naturaleza con una cámara en vez de un arma. La imagen resultado de la caza reemplaza al trofeo. Y aunque la metáfora parece ingenua, el resultado es bastante serio: pasas días en silencio absoluto esperando que una manada de ñus cruce el río, que un leopardo baje del
A 30 kilómetros al sudoeste de la capital santafesina, la localidad de Matilde conserva algo que pocas regiones del mundo pueden decir: una ruta por molinos harineros en funcionamiento que acerca a los visitantes a cómo sigue vivo el ciclo del trigo desde el campo hasta la bolsa de harina. Es agroturismo en su versión más honesta, sin escenografía turística
Hay un momento, bajando desde Pradaleira hacia el valle del Sil, en el que el GPS se queda sin cobertura y uno entiende que Ourense no es una provincia: es un pais en miniatura escondido en el interior de Galicia. La carretera dibuja curvas imposibles entre castanos centenarios, el olor a tierra humeda y lena quemada entra por la ventanilla
La llave que te entregan a la llegada no abre la luz del pasillo. Solo la de tu habitacion. A partir de ahi, la casa queda en tinieblas y el unico sonido que se escucha es el crujir de una madera centenaria que nadie ha pisado. Afuera, a menos de cincuenta metros, se adivina el muro blanco de un cementerio
Sales de Pamplona por la calle Mayor con las piernas todavia tibias del cafe del albergue y la sensacion extrana de cruzar una ciudad despierta cuando el resto del mundo aun no se ha levantado. Los bares limpian las terrazas con manguera, huele a pan recien horneado en alguna esquina y la flecha amarilla aparece pintada en una farola, en
Amanece en Saint-Jean-Pied-de-Port y la niebla cuelga de los tejados de pizarra como si no quisiera soltarlos. Por la rue de la Citadelle bajan los primeros peregrinos, con las mochilas aun blandas y los bastones golpeando torpemente los adoquines medievales. En la puerta de Notre-Dame-du-Bout-du-Pont, alguien sella la credencial con manos frias. Enfrente, los Pirineos se adivinan mas que se
