La stáción de St Pancras en Londres tiene algo que ninguna terminal de autobús puede competir: el techo de hierro forjado del siglo XIX y el olor a café que llega del piso de arriba mientras buscas tu andén. Llegar allí desde París en tren, sin aeropuerto de por medio, es una de esas experiencias que justifican elegir el rail
En 2008, Billy Elliot el musical llenó el Victoria Palace Theatre durante once años seguidos y cambió lo que se esperaba de un musical británico. Hoy ese teatro aloja Hamilton, y el West End sigue siendo el mejor circuito de musicales del mundo, por encima de Broadway en cantidad de producciones simultaneas y en calidad media de las mismas. Si
Liverpool tiene muchos hoteles, pero solo uno donde la llave de tu habitación lleva la silueta de John Lennon grabada y el pasillo huele suavemente a los años sesenta. El Hard Days Night Hotel abrió en 2008 en Mathew Street, la misma calle donde está el Cavern Club, y lleva casi dos décadas siendo el destino de peregrinación para los
Si alguna vez has visto fotos de instalaciones de luz gigantes proyectadas sobre la fachada de la National Gallery o iluminando el puente de Waterloo de noche, probablemente eras imágenes del Lumiere London. Es el festival de arte lumínico más grande del Reino Unido, y por unas pocas noches convierte la ciudad en algo diferente a cualquier otra cosa que
Cuando el guía apaga la linterna y el callejón queda en penumbra, con el adoquín mojado reflectando la luz de los faroles de gas, entiendes por qué Whitechapel sigue poniendo los pelos de punta más de 130 años después. El tour de Jack el Destripador en Londres no es un paseo turístico al uso. Es una inmersión en la historia
En 1937, el régimen nazi organizó en Múnich una exposición para ridiculizar a los artistas que no encajaban en su ideal estético. La llamaron Entartete Kunst, arte degenerado. Dos millones de personas fueron a verla. Muchos de esos cuadros, esculturas y grabados acabaron dispersados por subastas, quemados o confiscados. Los que sobrevivieron cuentan hoy una historia que vale mucho la
La Tate Modern es la galería de arte moderno y contemporáneo más visitada del mundo. No de Gran Bretaña: del mundo. Más de seis millones de personas al año entran a ver sus colecciones, sus exposiciones temporales y ese Turbine Hall de 35 metros de altura que a lo largo de los años ha acogido obras de Louise Bourgeois, Olafur
Sales por la puerta de llegadas de la Terminal 2 de Heathrow un jueves a las siete y veinte de la mañana, con la mochila a la espalda y la sensación rara del que ha dormido tres horas en un asiento de ventanilla. No has cambiado un solo billete, no has buscado una oficina de cambio, no llevas libras encima.
Aclarémoslo en la primera línea, porque luego la cabezonería se queda pegada: la Isla de Skye no está en Edimburgo. Edimburgo está en la costa este de Escocia y Skye, en la oeste, casi cinco horas de coche por carreteras estrechas que parecen dibujadas por alguien que odia las líneas rectas. Que el dato lo encuentres mal en mil sitios
Aterrizas en Heathrow un martes de abril a las siete de la mañana, cruzas Customs en quince minutos porque has aprendido a evitar las colas de los vuelos transatlánticos, y bajas al andén del Piccadilly Line con la mochila al hombro. Cincuenta y dos minutos después estás saliendo por las escaleras de la estación de South Kensington, las farolas Victorianas
